ハーレーの点検、整備、メンテナンス
ハーレーダビッドソンのエンジンチェックランプが点灯する症状が再発しました。
といっても、前回O2センサー交換したときはフロントのみでしたので、リヤO2センサーのエラーはほったらかしでした。
今回リヤのほうが悪化したと思われますが、高速道路トップギアで巡行のみアフターファイア起こるほど制御できなくなったので、実害を伴う症状ですから急いで対策します。
前回の修理同様ジッパーズからサンダーマックス補修部品としてリリースされているO2センサーを取り寄せ。前回は箱に入ってたのに今回はむき出し・・・・
エキパイ接続前にO2センサーのヒーターが熱くなるか確認。
サーマルカメラで見るとわかりやすいですね（実画像と温度分布、焦点によってはずれてます）
リヤのエキパイを外さなくてもO2センサーの取り外しができるO2センサーレンチが10年ぶりに活躍！
外したリヤO2センサーはフロントの時と違ってすすだらけではありませんでした
まあ、最後の運転状況違うので何とも言えませんが・・・・
実はサンダーマックスを取り付けしたときにリヤO2センサーのカプラーをシート下で取りまわしていたので、電装キャディーを外さないと交換できないことに気が付いて手間取りました。
やり直してO2センサーのカプラーは外で接続するように変えましたが、整備するときのことも考えてカスタムしないといけませんね 反省ｗ
といっても、前回O2センサー交換したときはフロントのみでしたので、リヤO2センサーのエラーはほったらかしでした。
今回リヤのほうが悪化したと思われますが、高速道路トップギアで巡行のみアフターファイア起こるほど制御できなくなったので、実害を伴う症状ですから急いで対策します。
前回の修理同様ジッパーズからサンダーマックス補修部品としてリリースされているO2センサーを取り寄せ。前回は箱に入ってたのに今回はむき出し・・・・
エキパイ接続前にO2センサーのヒーターが熱くなるか確認。
サーマルカメラで見るとわかりやすいですね（実画像と温度分布、焦点によってはずれてます）
リヤのエキパイを外さなくてもO2センサーの取り外しができるO2センサーレンチが10年ぶりに活躍！
外したリヤO2センサーはフロントの時と違ってすすだらけではありませんでした
まあ、最後の運転状況違うので何とも言えませんが・・・・
実はサンダーマックスを取り付けしたときにリヤO2センサーのカプラーをシート下で取りまわしていたので、電装キャディーを外さないと交換できないことに気が付いて手間取りました。
やり直してO2センサーのカプラーは外で接続するように変えましたが、整備するときのことも考えてカスタムしないといけませんね 反省ｗ
先日取り付けしたハーレーダビッドソンのエキパイ延長パイプですが、関連部品調べてるときにダイナのマフラー用に脱落防止ステーなるものがあるのを初めて知りました。楽天で買えますｗ
ハーレーのダイナファミリーマフラー脱落防止ステー
モーターステージさんのアイテムですが、パインバレーさんからも同じコンセプトのものがあるようですね。
まあ、スポーツスター乗ってるときにマフラークランプ締め付け緩んで吹っ飛ばした経験のある私が言うのもなんですが、これで安心というよりは、吹っ飛ばす前に異音に気づくまでの時間稼ぎにはなる部品ですね。
いつもと違う音がしたら乗らずにしっかりチェック、わからなければ乗らずにショップでチェック（最近はJAFで引っ張ってもらえる？）
異音に気づかないか、気づいてもほっといたら最終的に吹っ飛ぶのは同じなんで＾＾；
取り付けは簡単です。リアのエキパイのステップ付近のステーボルト外して友締めします。
純正ならサイレンサーステーと一緒に固定できるので、マフラークランプが緩んだだけでは吹っ飛ばないという理屈です。
あくまで緩んだ時にいきなり抜けないようにするだけなので、新品のトルカクランプ使って規定トルクで締め付けできるなら正直いらない部品かも。
クランプ使いまわしてトルク管理もできないけど心配なのでこの部品つけるってのは本末転倒です。
むしろリアエキパイのマフラーステー緩めるので、緩む部分増やして危険増やしてますから・・・・
私のダイナはエキパイ１０ｃｍ延長してるので当然既製品では接続できません。
Z字に曲げてフロント側のマフラーステーボルトと友締めしました。パインバレーさんのはこの位置での固定ステーでしたね。
エキパイ延長ねたの保険という意味で今回は取り付けしましたが、たしかに安心といえば安心です＾＾
ハーレーのダイナファミリーマフラー脱落防止ステー
モーターステージさんのアイテムですが、パインバレーさんからも同じコンセプトのものがあるようですね。
まあ、スポーツスター乗ってるときにマフラークランプ締め付け緩んで吹っ飛ばした経験のある私が言うのもなんですが、これで安心というよりは、吹っ飛ばす前に異音に気づくまでの時間稼ぎにはなる部品ですね。
いつもと違う音がしたら乗らずにしっかりチェック、わからなければ乗らずにショップでチェック（最近はJAFで引っ張ってもらえる？）
異音に気づかないか、気づいてもほっといたら最終的に吹っ飛ぶのは同じなんで＾＾；
取り付けは簡単です。リアのエキパイのステップ付近のステーボルト外して友締めします。
純正ならサイレンサーステーと一緒に固定できるので、マフラークランプが緩んだだけでは吹っ飛ばないという理屈です。
あくまで緩んだ時にいきなり抜けないようにするだけなので、新品のトルカクランプ使って規定トルクで締め付けできるなら正直いらない部品かも。
クランプ使いまわしてトルク管理もできないけど心配なのでこの部品つけるってのは本末転倒です。
むしろリアエキパイのマフラーステー緩めるので、緩む部分増やして危険増やしてますから・・・・
私のダイナはエキパイ１０ｃｍ延長してるので当然既製品では接続できません。
Z字に曲げてフロント側のマフラーステーボルトと友締めしました。パインバレーさんのはこの位置での固定ステーでしたね。
エキパイ延長ねたの保険という意味で今回は取り付けしましたが、たしかに安心といえば安心です＾＾
ハーレーダビッドソンのエンジンオイルを交換します。
今回は用意しておいたファビュラスオイルエレメントも4年ぶりの交換です。
今さらながらハーレーのエンジンオイル交換の注意点。
ドレンプラグから抜くときのんびりしてもいいですが、古いオイルエレメントを外してから新しいエレメントを取り付けるまでの時間は迅速にしたほうがいいです＾＾；
交換前の新品エレメントにエンジンオイルをあらかじめ満たしておくのは当然ですが、古いエレメント外したままほっとくと、オイルラインにエアをかむ量が増えて、オイル交換後の初期始動でなかなか油圧が上がりません、というかそのままだとやばい。
今回、このあたり意識してなくて、オイル交換後の始動時油圧チェックですぐに気が付いたので大事に至りませんでした。
すぐに油圧が上がらなかったらいったんエンジン切って、再始動して様子を見ると私の場合は油圧かかりました。
まだまだ知らないことがあってヒヤリハットですねｗ
今回は用意しておいたファビュラスオイルエレメントも4年ぶりの交換です。
今さらながらハーレーのエンジンオイル交換の注意点。
ドレンプラグから抜くときのんびりしてもいいですが、古いオイルエレメントを外してから新しいエレメントを取り付けるまでの時間は迅速にしたほうがいいです＾＾；
交換前の新品エレメントにエンジンオイルをあらかじめ満たしておくのは当然ですが、古いエレメント外したままほっとくと、オイルラインにエアをかむ量が増えて、オイル交換後の初期始動でなかなか油圧が上がりません、というかそのままだとやばい。
今回、このあたり意識してなくて、オイル交換後の始動時油圧チェックですぐに気が付いたので大事に至りませんでした。
すぐに油圧が上がらなかったらいったんエンジン切って、再始動して様子を見ると私の場合は油圧かかりました。
まだまだ知らないことがあってヒヤリハットですねｗ
ハーレーダビッドソンの車検が4月頭で切れるので、いつもお世話になっていた自社検査施設完備（陸運局への持ち込み不要な工場）へ問い合わせたところ、今までokだったバイクはバイク屋さんじゃないからダメと指導を受けたのでできなくなりましたとのこと。
仕方がないので他を探すと、「北陸車検」様が大型バイクの車検代行も行っていたのでそこにお世話になりました。
２年前の車検が通った仕様から一切手を入れてなかったので安心してたら、hidが光量不足でハーネス戻してH4バルブへ付け替え。
リフレクターが白ボケして反射しなくなってました・・・・やっぱり安物HIDはだめですね。
白ボケ部分は布でこすってもらってなんとか車検OKなレベルまで回復。
ご迷惑おかけしました・・・・
外したHIDランプとハーネス。
フロントのツールバッグに何もかも押し込んでたのでなくなってすっきりしました＾＾；
純正ハーネスとはカプラーのみでつなげていたので楽に取れました。横着しなくてよかったｗ
今回の車検費用はトータル４万ほどでで済みました。
（本来かからなかったはずのヘッドライト周りの整備や、車検直前のバッテリー上がりでも迷惑かけたのでその分上乗せです）
車検対応のデイトナマフラーは排ガス書類完備なので、検査場では音量計測はなしでしたが、排ガス検査は必ず行うそうです。
カム交換した場合は事前に排ガスだけ確認してもらったほうがよさそうですね。
来季の車検前に、時々点灯するエンジンチェックランプはいやなのでサンダーマックスのO2センサー交換と、ヘッドライトリフレクターを曇りのないものに変えておこうと思います。
走行距離は前回車検時５４２００ｋｍ
今回は５７２００ｋｍ
年間走行距離１５００km・・・・相変わらず標準的なハーレーオーナーぐらいしか走ってないのかなw
仕方がないので他を探すと、「北陸車検」様が大型バイクの車検代行も行っていたのでそこにお世話になりました。
２年前の車検が通った仕様から一切手を入れてなかったので安心してたら、hidが光量不足でハーネス戻してH4バルブへ付け替え。
リフレクターが白ボケして反射しなくなってました・・・・やっぱり安物HIDはだめですね。
白ボケ部分は布でこすってもらってなんとか車検OKなレベルまで回復。
ご迷惑おかけしました・・・・
外したHIDランプとハーネス。
フロントのツールバッグに何もかも押し込んでたのでなくなってすっきりしました＾＾；
純正ハーネスとはカプラーのみでつなげていたので楽に取れました。横着しなくてよかったｗ
今回の車検費用はトータル４万ほどでで済みました。
（本来かからなかったはずのヘッドライト周りの整備や、車検直前のバッテリー上がりでも迷惑かけたのでその分上乗せです）
車検対応のデイトナマフラーは排ガス書類完備なので、検査場では音量計測はなしでしたが、排ガス検査は必ず行うそうです。
カム交換した場合は事前に排ガスだけ確認してもらったほうがよさそうですね。
来季の車検前に、時々点灯するエンジンチェックランプはいやなのでサンダーマックスのO2センサー交換と、ヘッドライトリフレクターを曇りのないものに変えておこうと思います。
走行距離は前回車検時５４２００ｋｍ
今回は５７２００ｋｍ
年間走行距離１５００km・・・・相変わらず標準的なハーレーオーナーぐらいしか走ってないのかなw
ハーレーダビッドソンのミッションオイルを交換します。
自分でやるのは実は初めてですが、
前回の交換がディーラーで2012年4月 ４７０００ｋｍでやってるので、現在７年経過で走行距離５７０００ｋｍ。
ミッションオイルの交換サイクルとしてはメーカー指定が３万キロ以上だったのでまだ行けそうですが、年数があれなので交換してみます。
少し走ってエンジンを温めてからジャッキをかけて車体を水平にした後で、オイル受けを用意してから右側の下回りドレンボルトを5/8インチの工具で緩めます。
ダイナのミッションオイルドレンボルトは右側真下、（＊エンジンオイルドレンボルトは左側真横ですので間違わないように。）
１万キロ走行でのミッションオイルのスラッジはこんな感じ。
特に異物はなかったのでこんなものなのかな・・・・クラシックミニクーパーは毎回マグネットについたスラッジがアフロヘアーみたいになるの見てたのでまともなほうかｗ
3/8インチの六角レンチでミッションオイルキャップを外します。
外す前は周辺をパーツクリーナーでブローしておきます。
キャップが緩むとオイルが出やすくなるので、完全に抜かずに一服しますｗ
今回は珍しくドレンプラグのOリングを新品に交換
TC96はメーカーではドレンプラグのシーリングはOリングのみに任せても問題ないようにできてますが、シールテープ使ったほうが安心っちゃ安心ですね。
締め付けトルクは19Nm〜２８Nmとなってるので、いつものように手持ちのトルクレンチの下限２１Nmで締めます。
ミッションオイルはいつものように楽天で購入。漏斗がないと入れにくいのでミッションオイル専用に準備しときましょう。
↓
通販のレブテックミッションオイル
＊ハーレー関連の整備ムックにはオイルの量がたまに間違って記載されているので基本は車体ごとの純正説明書を確認してください（年式によって微妙に違ったりします。）
TC９６ダイナのミッションオイルは９４６ｍｌ一本まるまる入ります。年式が古いと７４０ｍｌらしいので最後はゲージのディップスティック確認しましょう。
確認方法はキャップをしめこまずに乗せるだけの位置のつかり具合です。
自分でやるのは実は初めてですが、
前回の交換がディーラーで2012年4月 ４７０００ｋｍでやってるので、現在７年経過で走行距離５７０００ｋｍ。
ミッションオイルの交換サイクルとしてはメーカー指定が３万キロ以上だったのでまだ行けそうですが、年数があれなので交換してみます。
少し走ってエンジンを温めてからジャッキをかけて車体を水平にした後で、オイル受けを用意してから右側の下回りドレンボルトを5/8インチの工具で緩めます。
ダイナのミッションオイルドレンボルトは右側真下、（＊エンジンオイルドレンボルトは左側真横ですので間違わないように。）
１万キロ走行でのミッションオイルのスラッジはこんな感じ。
特に異物はなかったのでこんなものなのかな・・・・クラシックミニクーパーは毎回マグネットについたスラッジがアフロヘアーみたいになるの見てたのでまともなほうかｗ
3/8インチの六角レンチでミッションオイルキャップを外します。
外す前は周辺をパーツクリーナーでブローしておきます。
キャップが緩むとオイルが出やすくなるので、完全に抜かずに一服しますｗ
今回は珍しくドレンプラグのOリングを新品に交換
TC96はメーカーではドレンプラグのシーリングはOリングのみに任せても問題ないようにできてますが、シールテープ使ったほうが安心っちゃ安心ですね。
締め付けトルクは19Nm〜２８Nmとなってるので、いつものように手持ちのトルクレンチの下限２１Nmで締めます。
ミッションオイルはいつものように楽天で購入。漏斗がないと入れにくいのでミッションオイル専用に準備しときましょう。
↓
通販のレブテックミッションオイル
＊ハーレー関連の整備ムックにはオイルの量がたまに間違って記載されているので基本は車体ごとの純正説明書を確認してください（年式によって微妙に違ったりします。）
TC９６ダイナのミッションオイルは９４６ｍｌ一本まるまる入ります。年式が古いと７４０ｍｌらしいので最後はゲージのディップスティック確認しましょう。
確認方法はキャップをしめこまずに乗せるだけの位置のつかり具合です。
ハーレーダビッドソンに取り付けしてあるファビュラスオイルエレメントですが、冬は冬眠、夏場も走る頻度が極端に減った最近の乗り方に合わせて、オイル交換はシーズン前に１回、エレメント交換も車検２回に１回で済む計算になります。
今度の車検前の整備で交換するために取り寄せました。
前回はサンダンスさんから取り寄せましたが、在庫がなかったので今回はジャパンドラッグさんから通販です。
まったく同じものにしか見えませんが、どちらかがOEMだったのかな・・・・
ジャパンドラッグさんのHPみてみるとよさそうなお店ですね。
同梱されていたフリーペーパーオンザロードは初めて知りました。
バイク事故対策の啓蒙チラシなどわざわざ入れてくれて、お店としてのスタンスがうかがえますね＾＾
エンジンオイルの手配がまだなのでモノがそろったら作業します。
今度の車検前の整備で交換するために取り寄せました。
前回はサンダンスさんから取り寄せましたが、在庫がなかったので今回はジャパンドラッグさんから通販です。
まったく同じものにしか見えませんが、どちらかがOEMだったのかな・・・・
ジャパンドラッグさんのHPみてみるとよさそうなお店ですね。
同梱されていたフリーペーパーオンザロードは初めて知りました。
バイク事故対策の啓蒙チラシなどわざわざ入れてくれて、お店としてのスタンスがうかがえますね＾＾
エンジンオイルの手配がまだなのでモノがそろったら作業します。
ハーレーダビッドソンのエキパイスタッドボルトの修理ですが、折れた残りのスタッドボルトも錆でボロボロなところに駒をかみこませただけなので若干不安が残ります。
そこで、エキパイ周りの超高温にも耐えられる何かないかなと調べてみたら、あるじゃないですか！
エクストリームヒート！！！
エクストリームヒートの価格
↑ほしい方は近所のアストロかネットで見てください＾＾
なんだか必殺技みたいな名前ですがｗ
なんだか必殺技みたいな名前ですがｗ
１３００度近くの高温にも耐えられる金属パテで、タップもたつそうです。
発売時期が２０１７年なので出たばかりだからまだネタにしてる人少ないかも。
８０ｇありますが、使い切りタイプのようです。
ふたを開けたらちゃんとシールされているので開封してからかき混ぜて反応が開始するようです。
中を開けると透明な液と灰色の液が混ざってない状態で入ってました。
開封しない限り触れた程度では反応しないんですかね。空気も関係してる？？
この入り方だと半分だけ使うというわけにもいかないですね
攪拌すれば５度から４０度で反応開始、この手の樹脂は「１００回混ぜる」が経験上よいです。
初期硬化は１時間ぐらいで始まるそうです。
スタッドボルト連結の駒にエクストリームヒートを塗ります。
折れたスタッドボルトに樹脂ごとねじ込んで延長スタッドボルトもねじ込みます。
柔らかいうちに余分な樹脂をぬぐいますが、ねじ山に残らないように注意します。
８時間後に加工可能な硬さになり、完全硬化は２４時間後なので明日まで組み付けは待ちましょう。
残りのエクストリームヒートはもったいないので、反応温度が５度からならもしかしたら冷凍庫入れとけばもつんじゃね？とすぐに凍らせておきました．
再利用できるかはまた別のネタにしますね。
追記：この応急修理後１０００ｋｍ以上高速、下道走りましたが緩んでないので問題なさそうです＾＾
追記：この応急修理後１０００ｋｍ以上高速、下道走りましたが緩んでないので問題なさそうです＾＾
ハーレーダビッドソンのオイルポンププレッシャーリリーフバルブを交換してみようと思います。
まず、このスプリングですが、純正オイルポンプはオプション油圧メーター読みで４０psiぐらいでそれ以上圧が上がらないように逃がしバルブが作動します。
室温28度でエンジン始動時 だいたい４０psi オイル温度も室温と同じと考えます。
室温28度でエンジン始動時 だいたい４０psi オイル温度も室温と同じと考えます。
このバルブをおさえているのがプレッシャーリリーフスプリングですが、この設定が弱すぎるんじゃないの？ということから対策パーツがいろいろ出ています。
もっとも、教科書的には「油圧は触らない」が正しいのでしょうが、あくまで国産の話。
以前エンジン始動時に油圧が上がらなくなった原因、もしかしてリリーフバルブが解放後、戻りの動きが悪かったのじゃないかという疑惑もあるので念のためリリーフ設定圧の高いものに交換してみます。
用意したのはネオガレージさん取り扱いのフューリング製カムプレートプレッシャーリリーフスプリング（８０１８）です。
カムカバーを開けてから作業開始です＾＾
スプリングは割の入ったピンで固定されているので割ピンの直径より少し小さいピン抜きで押し出します。ピンが外れてピン抜きを引き出せばスプリングが出てきます。
左がフューリング、右が純正スプリングです。
バネレート似た感じのものを全長長くしてプレッシャーリリーフ圧高くなるようにしてますね。わかりやすいや。
フューリング製はスプリング端面をわざわざ平行になるように加工してあります。芸が細かいですね＾＾
長めのスプリングを押し込むのでアルミパイプで専用冶具を作ってみました。追記：寸法の質問があったのでサイズ記載します（パイプ径１０ｍｍ 全長62ｍｍ 切り欠きの幅４ｍｍ 深さ５ｍｍ）
というか、こういうのないと多分無理（スプリング長がノーマルと変わらず、バネレートの変更で対応したものならマイナスドライバーとかで入れれるかもしれませんが・・・・）
無事割ピンがはまりました。
ピンの切り欠きがスプリング側にこないようにしましたが、そもそも純正では向きなんて気にしてなかったみたい。
マニュアルによるとこのピンの再利用はＮＧですが、一回ぐらいで緩くなったりしないよね。
エンジン温度２８度ぐらいで始動したときの油圧は６０PSIまで上がりました。「プレッシャーリリーフ圧５５〜６０ぐらいに上がるよ」というフューリング先生の説明通りですね。
ちなみに暖気終了後のアイドリング付近での油圧はノーマルと違いありません（まあ、当たり前ですが）
高回転回したときのエンジンノイズが改善されるそうですが、あまり回さないのでそのあたりは恩恵受けないかも＾＾；
ハーレーダビッドソンのカムカバーを分解してみます。
オイルポンププレッシャーリリーフスプリング交換を試すための前作業なのですが、テンショナーのチェックや今後のカム交換にもつながるので丁寧に記録しておきます。
事前にカムカバーガスケットを準備しておきます。（たいしてして値段変わらないのでちょっといいやつを手配）
まず、フロントのエキゾーストパイプが邪魔なのでこれを外します。
フロントのエキパイをずらすとカムカバーのボルトにアクセスできます。
サービスマニュアルによると対角に順番に緩める（組み付けは同じく対角に）となっています。
サービスマニュアルによると対角に順番に緩める（組み付けは同じく対角に）となっています。
ただのカバーですが、整備の基本なので今後のこともありますからちゃんと守ります＾＾；
ベー君さんのところに番号ふった画像ありますのでそちらも参考にしてくださいｗ
外したボルトはカバーの位置と合わせて並べておきます。
ガスケットははがして新しいものに交換しますが、ＴＣ９６はメタルを挟んだラバーなガスケット？でガスケットのカスが残りにくくていいですね＾＾
ちなみにこのカバー、めちゃくちゃ頑固にへばりついてます・・・マフラーステーの間にマイナスドライバー差し込んで力かけてはがしたので見えないところに傷がつきました・・・・
ちなみにエンジンオイルも少し出てきますので下にウエスを引いておきましょう。
ちなみにエンジンオイルも少し出てきますので下にウエスを引いておきましょう。
カムサポートプレートがコンニチワｗ
5万キロ以上走行のテンショナーですが見た感じ異常なさそう・・・・でも裏のほうが負荷が高いそうな…
ハーレーダビッドソンのエキゾーストパイプ（エキパイ）フロント取り外し方法です。リヤはやってませんが考え方は同じです。
初めに注意点
わたしのダイナは新車購入以来10年ほどエキパイ周りの分解一度もしたことがなかったのでフロントのスタッドボルトとナットがボロボロに朽ちていました。
似たような錆具合の方は触る前に専門ショップに相談したほうがいいでしょう＾＾；
むしろマフラー交換しない車両のほうがレアだから意外とスタッドボルト修正の整備ノウハウたまらない？？
さて、簡単にまとめますとマフラー部分は以前の記事の交換方法参照
それ以外にエキパイのヒートガード取り付けバンド、連結パイプのヒートガード取り付けバンド、フランジナット、クランクケース下のマフラーステーボルトなど、緩める部分のナットボルトには前日にＣＲＣ５５６などの錆び向けの潤滑剤をスプレーしておきます。
フランジナットをゆるめて・・・（錆びてボロボロの時はショップに相談！）
目立ちませんが前後のエキパイを連結している部分もヒートガードがついてるのでここを4箇所緩めます。
クランクケース下からマフラーステーが出てるのでそこのボルトも緩めます。
エキパイを抜くとき連結パイプが干渉するので右側のフットペグステーのボルトも二か所外しておきます。
写真にないですが、フロントのエキパイのヒートガードステーのバンドは錆びてボロボロだったので外すときに切断しました。
ホームセンターで同じようなサイズのバンド売ってますのでいくらでも流用可能だし。
フランジナットを外したらフランジを下にずらしてフリーにしておきます。
後はフランジ側をフレームの外に逃がすような感じで連結パイプ部分をぐりぐりしながら抜いていけば完了です。（Ｏ２センサーを付けたまま作業するときは配線にテンションかからないように外した後も注意しましょう）
フロントのエキパイがリヤのエキパイと分離しました。
追記
コメントがあったのでフロントエキゾーストパイプの純正ステーの写真アップします
クランクケース下にボルト三箇所で板状のステーが取り付けしてあります。
このステーにフロントエキゾーストパイプがクランプで固定されています。
ステーの材質はスチールで厚みは5ミリほど
自作する場合は同程度の強度になるようにすれば形はシンプルですね。
クランクケースのネジ穴深さとステーの厚み考えて取付けネジを選ばないと長過ぎるもの締め込んだらケース破損するかもしれないです。
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