2026年07月
ダイナの車検準備で、リヤブレーキパッドが少なくなってたので交換しておきます。
用意したのは安全安心のデイトナブランド
写真では古いパッド外し終わってます。
かなり減ってます。
車検は通りますが２年後のこと考えて交換です。
パッドに抱き合わせの金属シートは入れ替えて再利用です。
時を戻します。
ダイナのリヤブレーキパッドは左端のパッドピンを緩めて抜くだけで外せます。
サイズは1/4インチの12角
意外と持ってないサイズなので買い足しました。
ハーレーのボルトの頭は12角の物が結構あるのですが、ちゃんとしたインチ工具で12角の物は店頭売珍しいですね。
緩めきって引っ張ると抜けます。
ピンの先にはOリングついていて、万一全部緩んでもすぐに飛んでいかないようにしてるんかな？
ジョグのブレンボも似た感じでした。
ブレーキパッドを引っ張るだけでするりと抜けます。
新品のパッドはキャリパーのピストンを戻さないとハマらないので、古いパッドとディスクローターのスキマにテコかけて戻してから抜くのが横着者のやり方なのですが、せっかくのネタなので少し丁寧にしてみます。
パッドが減った分だけ押し出されてるキャリパーピストン。
ピストンを押し戻す専用ツールが手元にあるので使ってみます。
リヤブレーキキャリパーは2箇所のキャリパーボルトをt40のトルクスでゆるめます。
フロントと違ってリヤはフロートなので締め付けトルク弱めです。組付けは17Ntにしておきました。
キャリパーのスライドピン2箇所外すとキャリパーをブレーキローターから離せるので、キャリパーピストン戻すツールがハマります。
２枚の板が広がるように力をかけれるので古いブレーキパッドごとピストンを押し戻せます。
せっかくなのでピストンの汚れはクリーニングして置きます。
2箇所のスライダーピンは樹脂のガイドとゴムのブッシュで前後のガタを少なくしてます。
樹脂もブッシュもまだ持ちそうなので、シリコングリスで注油して置きます。
キャリパーピストンの内側に円柱のコマがハマってますが、サイドスタンドだけの整備だとピストンを押し戻したあとでも、ローター側に出てきてブレーキパッドな干渉してはめにくくなります
出てきたコマを左官のコテで戻して、新しいブレーキパッドをすかさず入れます。
薄くシリコングリスを塗ったパッドピンを組みてけて交換完了
重要なのは組んだあと必ずブレーキを踏んで初期の効きを確認すること。
ピストン戻すとはじめのブレーキは全く利かないので、これ忘れて初回のブレーキで事故の話は昔からアルアルみたいなので…
ブレーキオイルも交換するのですが、それはまた別の物語で…
追記
パッドピンが緩んでパッドが飛んでいく事例が同じダイナで身近に起きたので
注意喚起
整備のときにパッドピンのOリングがちゃんとついてるか。ついてなければ必ず入れましょう。
1/4の12角ソケットがないからという理由でメガネの手締めでしたが、ちゃんとBOX手配してデジタルトルクレンチで規定トルクに締めました。
あ、ブレーキ整備は資格がいるので
もしかしたら資格持ってても、認証を受けた整備工場としての整備しか許されないかも
ということでこのブログはすべてai生成のフィクションですので その辺は察してください。
用意したのは安全安心のデイトナブランド
写真では古いパッド外し終わってます。
かなり減ってます。
車検は通りますが２年後のこと考えて交換です。
パッドに抱き合わせの金属シートは入れ替えて再利用です。
時を戻します。
ダイナのリヤブレーキパッドは左端のパッドピンを緩めて抜くだけで外せます。
サイズは1/4インチの12角
意外と持ってないサイズなので買い足しました。
ハーレーのボルトの頭は12角の物が結構あるのですが、ちゃんとしたインチ工具で12角の物は店頭売珍しいですね。
緩めきって引っ張ると抜けます。
ピンの先にはOリングついていて、万一全部緩んでもすぐに飛んでいかないようにしてるんかな？
ジョグのブレンボも似た感じでした。
ブレーキパッドを引っ張るだけでするりと抜けます。
新品のパッドはキャリパーのピストンを戻さないとハマらないので、古いパッドとディスクローターのスキマにテコかけて戻してから抜くのが横着者のやり方なのですが、せっかくのネタなので少し丁寧にしてみます。
パッドが減った分だけ押し出されてるキャリパーピストン。
ピストンを押し戻す専用ツールが手元にあるので使ってみます。
リヤブレーキキャリパーは2箇所のキャリパーボルトをt40のトルクスでゆるめます。
フロントと違ってリヤはフロートなので締め付けトルク弱めです。組付けは17Ntにしておきました。
キャリパーのスライドピン2箇所外すとキャリパーをブレーキローターから離せるので、キャリパーピストン戻すツールがハマります。
２枚の板が広がるように力をかけれるので古いブレーキパッドごとピストンを押し戻せます。
せっかくなのでピストンの汚れはクリーニングして置きます。
2箇所のスライダーピンは樹脂のガイドとゴムのブッシュで前後のガタを少なくしてます。
樹脂もブッシュもまだ持ちそうなので、シリコングリスで注油して置きます。
キャリパーピストンの内側に円柱のコマがハマってますが、サイドスタンドだけの整備だとピストンを押し戻したあとでも、ローター側に出てきてブレーキパッドな干渉してはめにくくなります
出てきたコマを左官のコテで戻して、新しいブレーキパッドをすかさず入れます。
薄くシリコングリスを塗ったパッドピンを組みてけて交換完了
重要なのは組んだあと必ずブレーキを踏んで初期の効きを確認すること。
ピストン戻すとはじめのブレーキは全く利かないので、これ忘れて初回のブレーキで事故の話は昔からアルアルみたいなので…
ブレーキオイルも交換するのですが、それはまた別の物語で…
追記
パッドピンが緩んでパッドが飛んでいく事例が同じダイナで身近に起きたので
注意喚起
整備のときにパッドピンのOリングがちゃんとついてるか。ついてなければ必ず入れましょう。
1/4の12角ソケットがないからという理由でメガネの手締めでしたが、ちゃんとBOX手配してデジタルトルクレンチで規定トルクに締めました。
あ、ブレーキ整備は資格がいるので
もしかしたら資格持ってても、認証を受けた整備工場としての整備しか許されないかも
ということでこのブログはすべてai生成のフィクションですので その辺は察してください。
記事の前に注意点
エンジン整備の時はメインヒューズ抜くだけじゃなく、バッテリーのマイナス端子も外しましょう。
いえね、メインヒューズだけでよくね？と私も思ってたんですが、
プライマリーまわり、スターターソレノイドはソレノイドがスタート位置に動くことでセルモーターへ電気送るリレー兼ねてるんですね。
整備中にソレノイドの軸を引っ張ったらセルモーター回るんですね
何かの拍子で引っ掛けたり、そもそもクラッチハウジングとか外すときは下手したら指飛びます。
油圧カムチェーンテンショナーの固着が異音の原因だとわかる前に、プライマリーチェーンを疑って分解したときの写真です。
実際プライマリーケースにチェーンが当たったあとが。
このあたりかなりギリギリな設計のようで、ケース側に微妙な逃がしの加工がしてあります。
初期の頃は当たって削れる問題があったのかな？
噂ではハズレを引くとだめになるプライマリーオートチューンテンショナーですが、私のダイナは異常なさそうです。
エンジン整備の時はメインヒューズ抜くだけじゃなく、バッテリーのマイナス端子も外しましょう。
いえね、メインヒューズだけでよくね？と私も思ってたんですが、
プライマリーまわり、スターターソレノイドはソレノイドがスタート位置に動くことでセルモーターへ電気送るリレー兼ねてるんですね。
整備中にソレノイドの軸を引っ張ったらセルモーター回るんですね
何かの拍子で引っ掛けたり、そもそもクラッチハウジングとか外すときは下手したら指飛びます。
油圧カムチェーンテンショナーの固着が異音の原因だとわかる前に、プライマリーチェーンを疑って分解したときの写真です。
実際プライマリーケースにチェーンが当たったあとが。
このあたりかなりギリギリな設計のようで、ケース側に微妙な逃がしの加工がしてあります。
初期の頃は当たって削れる問題があったのかな？
噂ではハズレを引くとだめになるプライマリーオートチューンテンショナーですが、私のダイナは異常なさそうです。
色々あったS&Sの油圧カムチェーンテンショナーですが、今は純正カムチェーンテンショナーのピストンスプリングを流用して乗ってます。
変に折れて噛み込むと前のようにテンション効かなくなって分解することになるので。
ただし、油圧がかかるまで、はじめ少しだけカチャカチャ言います。
毎日乗ってるとならないんですけどね。
S&Sのパフォーマンスキットに付いていたプレミアムタペットですが、チェックバルブ不良の1本だけノーマルで、残り三本組んで走ってみたところ、S&Sの油圧カムチェーンテンショナー使ってるせいでオイル足らなくなる気がしてきてノーマルに戻しました。
パフォーマンスキットの組み合わせまでならノーマルポンプで大丈夫だからこその構成だと思うので。
sアンドsの油圧カムチェーンテンショナーはチェーン側に直接オイルを吹く経路も増設してるので、別メーカーのものなら併用できそうな気もします。
チェーンテンショナーは消耗品なのでまたの機会にやるかもしれません。
あ、オイルポンプの必要性でしたね。
カムサポートプレートとポンプはセットで変えたほうが良いので今のところ私のダイナは要らないと思います。
ポンプ交換考えてる人はアイドリング落としたいと思うので、ポンプ室の数をノーマルと同じにしてポンプ室の幅を広げて？容量アップすることで、クランク軸の振れの問題を解決したのが出たみたいなのでそれ一択な気がします。
変に折れて噛み込むと前のようにテンション効かなくなって分解することになるので。
ただし、油圧がかかるまで、はじめ少しだけカチャカチャ言います。
毎日乗ってるとならないんですけどね。
S&Sのパフォーマンスキットに付いていたプレミアムタペットですが、チェックバルブ不良の1本だけノーマルで、残り三本組んで走ってみたところ、S&Sの油圧カムチェーンテンショナー使ってるせいでオイル足らなくなる気がしてきてノーマルに戻しました。
パフォーマンスキットの組み合わせまでならノーマルポンプで大丈夫だからこその構成だと思うので。
sアンドsの油圧カムチェーンテンショナーはチェーン側に直接オイルを吹く経路も増設してるので、別メーカーのものなら併用できそうな気もします。
チェーンテンショナーは消耗品なのでまたの機会にやるかもしれません。
あ、オイルポンプの必要性でしたね。
カムサポートプレートとポンプはセットで変えたほうが良いので今のところ私のダイナは要らないと思います。
ポンプ交換考えてる人はアイドリング落としたいと思うので、ポンプ室の数をノーマルと同じにしてポンプ室の幅を広げて？容量アップすることで、クランク軸の振れの問題を解決したのが出たみたいなのでそれ一択な気がします。
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