ハーレーのタイヤ、ホイール
ローター側のベアリングは、ボスの最後まで打ち込めば良いですが、反対側のベアリングはホイール内部のカラーとベアリングのインナーが少し触れるあたりで止めます。
ホイール内部のカラー内径はベアリングインナーの内径より少しだけ大きいので、アクスルシャフトに対して力を受ける部品ではないです。
ホイールベアリングのインナーがカラーと擦れる程度で打ち込むと、指で触ってどちら側にもズレてそこでとどまる、そんな具合に収まります。
硬すぎて指の力でずれないほどだと打ち込みすぎですし、（この場合打ちこんだ段階でベアリングアウター、玉コロ、インナーがサイド方向に対して擦れます）
上にカラー寄せたあと指を離すと下にずれるようでは打ち込みが浅すぎます。
（この場合、アクスルシャフトを締め込んでいくと同様の状態になる可能性があります）
文字だとちんぷんかんぷんだとおもうので別記事で絵にしようと思います。
アクスルシャフトを入れてナットを締めます。
反対側のボトムケースを固定して取り付け完了。
あ、ダストシールがないせいでベアリングの耐久性落ちる気がするのでフォークシールを流用して追加してあります。
これも別記事かな。
とりあえず作業完了。
取り付けよりも記事おこしに時間がかかる部品のほうがやってて楽しいですね。
ホイール内部のカラー内径はベアリングインナーの内径より少しだけ大きいので、アクスルシャフトに対して力を受ける部品ではないです。
ホイールベアリングのインナーがカラーと擦れる程度で打ち込むと、指で触ってどちら側にもズレてそこでとどまる、そんな具合に収まります。
硬すぎて指の力でずれないほどだと打ち込みすぎですし、（この場合打ちこんだ段階でベアリングアウター、玉コロ、インナーがサイド方向に対して擦れます）
上にカラー寄せたあと指を離すと下にずれるようでは打ち込みが浅すぎます。
（この場合、アクスルシャフトを締め込んでいくと同様の状態になる可能性があります）
文字だとちんぷんかんぷんだとおもうので別記事で絵にしようと思います。
アクスルシャフトを入れてナットを締めます。
反対側のボトムケースを固定して取り付け完了。
あ、ダストシールがないせいでベアリングの耐久性落ちる気がするのでフォークシールを流用して追加してあります。
これも別記事かな。
とりあえず作業完了。
取り付けよりも記事おこしに時間がかかる部品のほうがやってて楽しいですね。
ハーレーダビッドソンのフロントホイールベアリングを交換します。
買い置きしておいたドラッグスペシャリティーズのベアリングですが、たぶん近所のホームセンター（農機具などコンバイン整備できる品ぞろえ前提ですが）でも手に入りますｗ（オイルシールのあるなしがありますが、今度ネタにします）
インストールポンチで新しいベアリングを打ち込むのですが、ハメやすいように下ごしらえします。
ホットガンでホイールのボスを加熱します。
髪を乾かすドライヤーとは熱量が根本的に違うので代用できませんよ。
ホイール側のボスを加熱することで、圧入するベアリングの外径に対してボスの直径が熱膨張で大きくなることではめやすくする方法なんかな。
ちなみにベアリングのほうを冷凍庫で冷やしておいてベアリング外形を低温で収縮することではめやすくする方法もあるそうです。
ただし、この両方同時にやったらはめ込むときに熱が移動して無意味になりそうですｗ
無事に打ち込み終了
打ち込む音がカンカンからキンキンになったら
最後まではまった感じです。あ、これ動画にしとけばよかったな・・・
打ち込みツールはベアリングのアウター側に力がかかるサイズを選びましょう。
サービスマニュアルにベアリングの打ち込みはプライマリー側から打ち込めと書いてあります。
シングルディスクの場合はディスク側からでよいでしょう。
以前ネタにしたのですが、ディスクローターとキャリパーの位置関係はこのベアリングを最後まで打ち込んだ深さとアクスルシャフトカラーの寸法で設計されています。反対側から最後まで打ち込むと、ローター側のベアリングの打ち込みが浅くなるのでキャリパーとブレーキローターの位置が変わるのでブレーキパッドと異常干渉します。
この後のホイール内部のカラーにつながる話なのですが・・・
ローター側のベアリングを打ち込んだらホイール内部のカラーを入れます。
カラーがボスから少し飛び出してますね。
ベアリングのアウターがボス底部に接触する前にインナー側がカラーに当たります。
ここの打ち込み作業もコツがあるので次の記事にします。
反対側のボスもホットガンで温めてベアリングを打ち込みます。
アルミホイールなのでローター側の加熱（５０度ぐらいまで温めました）した時点でボス全体に熱が伝わってたので反対側は短時間で温度上がりました。
どこまで打ち込むかは次の記事に回します＾＾
買い置きしておいたドラッグスペシャリティーズのベアリングですが、たぶん近所のホームセンター（農機具などコンバイン整備できる品ぞろえ前提ですが）でも手に入りますｗ（オイルシールのあるなしがありますが、今度ネタにします）
インストールポンチで新しいベアリングを打ち込むのですが、ハメやすいように下ごしらえします。
ホットガンでホイールのボスを加熱します。
髪を乾かすドライヤーとは熱量が根本的に違うので代用できませんよ。
ホイール側のボスを加熱することで、圧入するベアリングの外径に対してボスの直径が熱膨張で大きくなることではめやすくする方法なんかな。
ちなみにベアリングのほうを冷凍庫で冷やしておいてベアリング外形を低温で収縮することではめやすくする方法もあるそうです。
ただし、この両方同時にやったらはめ込むときに熱が移動して無意味になりそうですｗ
無事に打ち込み終了
打ち込む音がカンカンからキンキンになったら
最後まではまった感じです。あ、これ動画にしとけばよかったな・・・
打ち込みツールはベアリングのアウター側に力がかかるサイズを選びましょう。
サービスマニュアルにベアリングの打ち込みはプライマリー側から打ち込めと書いてあります。
シングルディスクの場合はディスク側からでよいでしょう。
以前ネタにしたのですが、ディスクローターとキャリパーの位置関係はこのベアリングを最後まで打ち込んだ深さとアクスルシャフトカラーの寸法で設計されています。反対側から最後まで打ち込むと、ローター側のベアリングの打ち込みが浅くなるのでキャリパーとブレーキローターの位置が変わるのでブレーキパッドと異常干渉します。
この後のホイール内部のカラーにつながる話なのですが・・・
ローター側のベアリングを打ち込んだらホイール内部のカラーを入れます。
カラーがボスから少し飛び出してますね。
ベアリングのアウターがボス底部に接触する前にインナー側がカラーに当たります。
ここの打ち込み作業もコツがあるので次の記事にします。
反対側のボスもホットガンで温めてベアリングを打ち込みます。
アルミホイールなのでローター側の加熱（５０度ぐらいまで温めました）した時点でボス全体に熱が伝わってたので反対側は短時間で温度上がりました。
どこまで打ち込むかは次の記事に回します＾＾
新車購入以来、一度として同じ場所に同じタイヤを履いたことのない私ですが、今回はフロントタイヤをバトラックスBT39へ再びチョイス。
というか、最初のタイヤ交換で選んだ型番なので、すげーベストセラー。
型番同じだけどコンパウンドのテクノロジーは進化してるのかな？
ガレージの壁に歴代の交換タイヤのシールを貼ってあります。
ビードワックスをタイヤのビードにたっぷり塗って外すときと逆の要領で組んでいきます。
タイヤの黄色いマークはエアバルブに合わせておきます。
とにかく、レバーを入れる反対側のビードをホイール内側に落とし込んで作業するのにつきます。
無事組みあがったので空気圧をかけてビードをパンパン上げていきます。
今回はホイールバランスはとりません。買った当時はディーラーでも取ってなかったので問題ないでしょう。
というか、最初のタイヤ交換で選んだ型番なので、すげーベストセラー。
型番同じだけどコンパウンドのテクノロジーは進化してるのかな？
ガレージの壁に歴代の交換タイヤのシールを貼ってあります。
ビードワックスをタイヤのビードにたっぷり塗って外すときと逆の要領で組んでいきます。
タイヤの黄色いマークはエアバルブに合わせておきます。
とにかく、レバーを入れる反対側のビードをホイール内側に落とし込んで作業するのにつきます。
無事組みあがったので空気圧をかけてビードをパンパン上げていきます。
今回はホイールバランスはとりません。買った当時はディーラーでも取ってなかったので問題ないでしょう。
ハンドタイプのビードブレーカーと
タイヤレバーを使ってハーレーのフロントタイヤを脱着します。
整備用の軟質マットをガレージにひいてタイヤのバルブの虫を抜いて空気を抜いてからビードブレーカーでタイヤのビードを落とします。
手持ちのビードブレーカーはスクーターのタイヤ交換用で１６インチまで？の対応サイズですが１９インチも普通にいけます。
ビードを落とした後でタイヤレバー二本使いながらタイヤをホイールのリムから外していきます。
ブレーキローターにレバーを休ませて順番に起こしていくのですが、ローターなしだと大変です。
コツとしてはレバーを突っ込む反対側のタイヤのビード両端がホイールの内側、一番くぼんだ所まで寄せておくとレバーで起こす側にタイヤが寄るので外しやすいです。
この作業用にタイヤ挟む万力使うといいかも。
片側が全部外れたらあとはテコをかけるだけですんなり外れます。
溝はまだありましたが、製造年度が7年前で、謎の鉄片も刺さってたから替え時ですね。
バトルクルーズH50 特に不満はありませんでしたが、もちの良さはあまり走らなくなった今のスタイルには無意味なのでもう履くことはないでしょう。
さて、今度は新しいタイヤを組付けます。
タイヤレバーを使ってハーレーのフロントタイヤを脱着します。
整備用の軟質マットをガレージにひいてタイヤのバルブの虫を抜いて空気を抜いてからビードブレーカーでタイヤのビードを落とします。
手持ちのビードブレーカーはスクーターのタイヤ交換用で１６インチまで？の対応サイズですが１９インチも普通にいけます。
ビードを落とした後でタイヤレバー二本使いながらタイヤをホイールのリムから外していきます。
ブレーキローターにレバーを休ませて順番に起こしていくのですが、ローターなしだと大変です。
コツとしてはレバーを突っ込む反対側のタイヤのビード両端がホイールの内側、一番くぼんだ所まで寄せておくとレバーで起こす側にタイヤが寄るので外しやすいです。
この作業用にタイヤ挟む万力使うといいかも。
片側が全部外れたらあとはテコをかけるだけですんなり外れます。
溝はまだありましたが、製造年度が7年前で、謎の鉄片も刺さってたから替え時ですね。
バトルクルーズH50 特に不満はありませんでしたが、もちの良さはあまり走らなくなった今のスタイルには無意味なのでもう履くことはないでしょう。
さて、今度は新しいタイヤを組付けます。
久しぶりに自分でフロントタイヤを交換します。
スポーツスターや川崎の900は自分で交換していましたが、冬場に空き時間があったので。
整備ジャッキでフロントを上げます。
センタースタンドが欲しい・・・・
ハーレーのフロントサスペンションのアクスルシャフト取付方法はボトムケース片側が分割式になってるのでそこから分解していきます。
年式や車種によってですが、足回りがショーワ製の時は設計が日本？なのでねじの規格はミリの場合があります。規格に合った工具を使いましょう。
ボトムケース片側の部品を外すとアクスルシャフトのナットを外すだけでホイールからアクスルシャフトを抜かなくてもカラーと一緒に分離できます。
国産のようにホイールベアリングにダストシールを使わないハーレーダビッドソンの場合、アクスルシャフトを抜いたとたんに両サイドのカラーが転げ落ちますｗわかってれば気持ち添えとくんですが。
アクスルナットも緩めます ここもミリだったような。
タイヤ交換するのでアクスルシャフトはさっさと抜きます。
前回組むときにべったり塗っておいたカッパーグリスは特にかわりなし。
まあ、シャフトに対して力がかかった状態で擦れる部分は一つもないので錆防止だけですが。
ホイールベアリングを触るとジリジリと違和感があるので新しいものと交換します。
まずはタイヤ交換を始めましょう。
スポーツスターや川崎の900は自分で交換していましたが、冬場に空き時間があったので。
整備ジャッキでフロントを上げます。
センタースタンドが欲しい・・・・
ハーレーのフロントサスペンションのアクスルシャフト取付方法はボトムケース片側が分割式になってるのでそこから分解していきます。
年式や車種によってですが、足回りがショーワ製の時は設計が日本？なのでねじの規格はミリの場合があります。規格に合った工具を使いましょう。
ボトムケース片側の部品を外すとアクスルシャフトのナットを外すだけでホイールからアクスルシャフトを抜かなくてもカラーと一緒に分離できます。
国産のようにホイールベアリングにダストシールを使わないハーレーダビッドソンの場合、アクスルシャフトを抜いたとたんに両サイドのカラーが転げ落ちますｗわかってれば気持ち添えとくんですが。
アクスルナットも緩めます ここもミリだったような。
タイヤ交換するのでアクスルシャフトはさっさと抜きます。
前回組むときにべったり塗っておいたカッパーグリスは特にかわりなし。
まあ、シャフトに対して力がかかった状態で擦れる部分は一つもないので錆防止だけですが。
ホイールベアリングを触るとジリジリと違和感があるので新しいものと交換します。
まずはタイヤ交換を始めましょう。
ハーレーダビッドソンに今はいているタイヤですが、前後ともブリジストンのバトルクルーズH50です。
あまり倒し込む走り方をしなくなったのもありますが、チキンリング？と呼ばれる摩耗してない部分が目立ちますｗ
まあ、リヤの持ちがフロント並みに減らないという謳い文句なので、バトラックス系の国産ツアラー対応のタイヤを使い続けていた経験から ウエットめちゃくちゃ弱く感じる
スピード出してなくても、荷物いっぱい積むハーレーは濡れた路面でグリップ負けしてヒヤッとすることは今までのタイヤはなかったのでまあ、減らないという性能は多分正しいのだと思います。
謳い文句通りなら、わたしの健康寿命中にスリップサイン出せないと思う。
タイヤの硬度測定で固くなったら早く交換したいですね＾＾
あまり倒し込む走り方をしなくなったのもありますが、チキンリング？と呼ばれる摩耗してない部分が目立ちますｗ
まあ、リヤの持ちがフロント並みに減らないという謳い文句なので、バトラックス系の国産ツアラー対応のタイヤを使い続けていた経験から ウエットめちゃくちゃ弱く感じる
スピード出してなくても、荷物いっぱい積むハーレーは濡れた路面でグリップ負けしてヒヤッとすることは今までのタイヤはなかったのでまあ、減らないという性能は多分正しいのだと思います。
謳い文句通りなら、わたしの健康寿命中にスリップサイン出せないと思う。
タイヤの硬度測定で固くなったら早く交換したいですね＾＾
ハーレーダビッドソンのタイヤの硬さが気になったのでデジタル硬度計を手配しました。
いままではすぐにタイヤ減ってたので気にしてませんでしたが、フロントタイヤが7年前だと、溝があってもなんだか不安です。
去年交換したリアタイヤもこの調子だと次の交換はいつになることやらｗ
まずは室温２６度のガレージにあるバイクのタイヤの硬さを計ってみます
去年交換したリヤタイヤ、バトルクルーズH50はセンターで硬度６３ぐらい。
気になる７年前のフロントタイヤ 同じくバトルクルーズH50は高度７３ぐらい
確かに古くなれば硬くなるようで、でも８０超えなきゃ平気？
寒くなるともっと固くなるので秋口に再度確認ですね。
参考までに通勤快速JOGの３年前に交換してそろそろ限界のIRC GP-110は硬度５８
交換用に用意してある新品で硬度５３ぐらいです。
雪道対応のブロックパターンなので元からゴムも柔らかいようですね。
いままではすぐにタイヤ減ってたので気にしてませんでしたが、フロントタイヤが7年前だと、溝があってもなんだか不安です。
去年交換したリアタイヤもこの調子だと次の交換はいつになることやらｗ
まずは室温２６度のガレージにあるバイクのタイヤの硬さを計ってみます
去年交換したリヤタイヤ、バトルクルーズH50はセンターで硬度６３ぐらい。
気になる７年前のフロントタイヤ 同じくバトルクルーズH50は高度７３ぐらい
確かに古くなれば硬くなるようで、でも８０超えなきゃ平気？
寒くなるともっと固くなるので秋口に再度確認ですね。
参考までに通勤快速JOGの３年前に交換してそろそろ限界のIRC GP-110は硬度５８
交換用に用意してある新品で硬度５３ぐらいです。
雪道対応のブロックパターンなので元からゴムも柔らかいようですね。
少し前のことですが、ハーレーのリヤタイヤを交換しました。
走行距離６１０００ｋｍほど、前回のタイヤ交換が２０１６年なので７年ぶり？！
新車購入以来、一度として同じタイヤをリピートしたことがないですが、今回も同様。
ただし、フロントタイヤと同じグレード バトルクルーズH50を選びました。
久しぶりに純正指定サイズにしたのでスピードメーターの校正もやり直し。
富山県のバイクポリスさんに持ち込みするのでリヤタイヤだけホイールごと外して持っていきます。
タイヤポリスさんのバランサーはアクスルシャフト径に合わせた専用スペーサーを使ってるのが売りとのこと。
アクスルベアリングの異常もバランサーの数値に現れるので今回は問題なさそうです。
バトルクルーズＨ５０のリヤタイヤはフロント並みにもちがいいというメーカーの触れ込み通りなら、しばらくタイヤ交換しなくてもよさげ。
ベアリングのチェックとゴムの硬化の確認ネタもしないといけませんね。
走行距離６１０００ｋｍほど、前回のタイヤ交換が２０１６年なので７年ぶり？！
新車購入以来、一度として同じタイヤをリピートしたことがないですが、今回も同様。
ただし、フロントタイヤと同じグレード バトルクルーズH50を選びました。
久しぶりに純正指定サイズにしたのでスピードメーターの校正もやり直し。
富山県のバイクポリスさんに持ち込みするのでリヤタイヤだけホイールごと外して持っていきます。
タイヤポリスさんのバランサーはアクスルシャフト径に合わせた専用スペーサーを使ってるのが売りとのこと。
アクスルベアリングの異常もバランサーの数値に現れるので今回は問題なさそうです。
バトルクルーズＨ５０のリヤタイヤはフロント並みにもちがいいというメーカーの触れ込み通りなら、しばらくタイヤ交換しなくてもよさげ。
ベアリングのチェックとゴムの硬化の確認ネタもしないといけませんね。
ハーレーダビッドソンのタイヤ交換をスポーツスターに乗っていたときはフロント、リヤともに自分で組み換えしていましたが、久しぶりに原付のタイヤで組み換え作業したので、必要な特殊工具と方法が全く同じなのでレポートしてみます。（使うのはビードブレーカー、虫外し用ドライバー、リムプロテクター、タイヤレバー３０ｃｍと４０ｃｍ、ビードワックス）
フロントタイヤの交換は車体をジャッキアップしてアクスルシャフトを抜き、ビードブレーカーという特殊工具を使ってホイールのリムからタイヤのビードを落とします。（写真は１２インチまで対応のビードブレーカーで、手本のホイールは１０インチです。
たぶん１９インチぐらいまでならこの工具でビード落とせた気がしますが、ハーレーに使うならサイズ合わせたものを別に準備します。
タイヤの空気は事前にバルブの中の虫を緩めて完全に外して抜いておきます。
虫緩め専用の工具もあります。
エアー満タンの状態でいきなり虫を外すと、部品飛んでいくので注意ですｗ
ホイールの位置を変えながら順番にビードを落とします。
片側全部落ちたら反対にします。
ホイールの下にはやわらかいマットを敷いておくといいでしょう。
ビードを落としたらホイールのリムに樹脂のリムプロテクターをかませて、タイヤレバーでてこをかけてホイールのリムの外側にタイヤのビードを引き起こします。
ディスクホイールの内側にタイヤレバーをひっかけて休ませておいてもう一本のタイヤレバーで順番にリムを引き起こしていきます。
これを交互に繰り返すとリムからタイヤのビードが外れます。
片側が外れると残りは比較的すんなり取れます。
ちなみに１０インチのタイヤでは結構てこずりました。
なんせやるの２０年ぶりぐらいか・・・・
オフロードレースやってたバイク用品店のおっちゃんから教わった方法なので教科書見たことないですがｗ
無事に？ホイールから古いタイヤが外れました。
今度は新しいタイヤを組付けます。
ビードクリーム（ビードワックス）をタイヤのビードとホイール側にべとべとに塗りたくります。
１�圓里發里鮃愼�したので生きてる間に使い切ることはないでしょう・・・・
新品タイヤを組付けるときは外したタイヤを下に敷けばディスク側を下にしたときに浮かせられるので作業しやすいです。
＊バイクのタイヤは回転方向が決まってることが多いので確認しっかりしましょう。
外した時の要領で片側ずつ入れていきます。
片面は比較的すんなり入りますが、もう片面は入れるときにコツがいります。
インチの小さいホイールの場合はタイヤのバルブ部分からはめていかないと逃げ代がきつくなりました。
最後のほうで入りにくいときは、すでにリムの内側にはまった部分（入れようとしている個所の反対側）の両サイドのビードを寄せてホイールの溝の中心にやらないと反対側のビードをリムにかける位置が厳しくなります。
まあ、文章ではなんのことやら＾＾；
無事にビードが両サイドリムの内側に落ちたら、今一度ビードワックスを新品タイヤとホイールのリムの間に塗り込みます。
作業で苦戦していると乾いてしまってたりするので。
あとはエアーを入れてビードがリムにはまる時にパン！ぱん！って音がするまでふくらまします。
＊ここで組付けのときの最大圧力がタイヤによって指定されてるので、守りましょう。
ビードワックスが乾いてると、コンプレッサー圧８ｋｇかけてもビードはまらなかったりするので危ないですから・・・・・
新品タイヤで山までプチツーリングのヤマハーレーダビッドソン号
スノータイヤじゃないけどダートタイヤなので来冬もいけるかな。
フロントタイヤの交換は車体をジャッキアップしてアクスルシャフトを抜き、ビードブレーカーという特殊工具を使ってホイールのリムからタイヤのビードを落とします。（写真は１２インチまで対応のビードブレーカーで、手本のホイールは１０インチです。
たぶん１９インチぐらいまでならこの工具でビード落とせた気がしますが、ハーレーに使うならサイズ合わせたものを別に準備します。
タイヤの空気は事前にバルブの中の虫を緩めて完全に外して抜いておきます。
虫緩め専用の工具もあります。
エアー満タンの状態でいきなり虫を外すと、部品飛んでいくので注意ですｗ
ホイールの位置を変えながら順番にビードを落とします。
片側全部落ちたら反対にします。
ホイールの下にはやわらかいマットを敷いておくといいでしょう。
ビードを落としたらホイールのリムに樹脂のリムプロテクターをかませて、タイヤレバーでてこをかけてホイールのリムの外側にタイヤのビードを引き起こします。
ディスクホイールの内側にタイヤレバーをひっかけて休ませておいてもう一本のタイヤレバーで順番にリムを引き起こしていきます。
これを交互に繰り返すとリムからタイヤのビードが外れます。
片側が外れると残りは比較的すんなり取れます。
ちなみに１０インチのタイヤでは結構てこずりました。
なんせやるの２０年ぶりぐらいか・・・・
オフロードレースやってたバイク用品店のおっちゃんから教わった方法なので教科書見たことないですがｗ
無事に？ホイールから古いタイヤが外れました。
今度は新しいタイヤを組付けます。
ビードクリーム（ビードワックス）をタイヤのビードとホイール側にべとべとに塗りたくります。
１�圓里發里鮃愼�したので生きてる間に使い切ることはないでしょう・・・・
新品タイヤを組付けるときは外したタイヤを下に敷けばディスク側を下にしたときに浮かせられるので作業しやすいです。
＊バイクのタイヤは回転方向が決まってることが多いので確認しっかりしましょう。
外した時の要領で片側ずつ入れていきます。
片面は比較的すんなり入りますが、もう片面は入れるときにコツがいります。
インチの小さいホイールの場合はタイヤのバルブ部分からはめていかないと逃げ代がきつくなりました。
最後のほうで入りにくいときは、すでにリムの内側にはまった部分（入れようとしている個所の反対側）の両サイドのビードを寄せてホイールの溝の中心にやらないと反対側のビードをリムにかける位置が厳しくなります。
まあ、文章ではなんのことやら＾＾；
無事にビードが両サイドリムの内側に落ちたら、今一度ビードワックスを新品タイヤとホイールのリムの間に塗り込みます。
作業で苦戦していると乾いてしまってたりするので。
あとはエアーを入れてビードがリムにはまる時にパン！ぱん！って音がするまでふくらまします。
＊ここで組付けのときの最大圧力がタイヤによって指定されてるので、守りましょう。
ビードワックスが乾いてると、コンプレッサー圧８ｋｇかけてもビードはまらなかったりするので危ないですから・・・・・
新品タイヤで山までプチツーリングのヤマハーレーダビッドソン号
スノータイヤじゃないけどダートタイヤなので来冬もいけるかな。
ハーレーダビッドソンのフロントタイヤを交換します。
まず取り寄せたのは最近発売されたブリジストンのバトルクルーズH50 １００/90B19です。
価格は画像の楽天からどうぞ＾＾↓
バトルクルーズH50 100/90B19 価格
このタイヤはパターンはエクセドラマックスと同じですが、ハーレーなどのアメリカンに特化した特性を練りこんだものらしいです。
まっすぐ走るときはしなやかで、コーナーではがっちり的な？
タイヤ交換サイクルから次の交換まで３万キロ超えると思うのでホイールベアリングも交換します。
０８年式のダイナローライダーはフロント、リヤどちらも同じベアリングです。リアホイールベアリング交換したときと同じもの購入。
純正のベアリング。フロントは触った感じゴリゴリ感は感じられませんでしたが、フリーで回転させてｼﾞﾘｼﾞﾘｼﾞﾘと音がするので一応交換 この時点でホイールインナーカラーの遊びを指で確認しておきます。ベアリングのがたのせいか？かなり甘くなってました。
ローター側のベアリングの打ち込み深さはキャリパーとの位置関係に直接かかわるので外す前に深さ計測。
今回は大体３．５ｍｍ
ローター側ホイールハブの深さが１９ｍｍ
ハブベアリングの幅が１５ｍｍ
最後まで打ち込むと４ｍｍになりそうですが、いちおうキャリパーとローターのクリアランス見ると左右１ｍｍはあるので問題なさげ？
目安ですが反対側のベアリングは打ち込み深さ７ｍｍ
ホイールのインナーカラーの遊びと相談しながら打ち込み深さを決めるので一応の目安。
今回は事前にフロントホイールを外して持ち込み交換です。
パイロットベアリングリムーバーツールとホットガン、ベアリングインストールツールをお借りして自分でやってみました。
＊ローター側のベアリングはディスクにツールの力かけたくないので反対側のベアリング抜いた後でロッド使ってハンマーで打ち抜きました。
自分でやったので画像少なめですが、基本はリアホイールのベアリング交換と同じです。
１：ディスクと反対側のベアリングをリムーバーツールで抜く
２：抜いた側からロッドとハンマーでディスク側のベアリングを打ち抜く
３：ベアリングの入る部分を清掃
４：ホットガンでホイールハブを加熱してからディスク側のベアリングを圧入
（目標３．５ｍｍ 最後まで入れても４ｍｍしか入らないはず）
５：ホイールカラーを入れる（今回忘れそうになりましたｗ）
６：反対側のベアリングを圧入（カラーの遊びを見ながら 「これぐらい」で止める）
ベアリングが外れる時の音と力のかかり具合、打ち込むときのコツと注意点など自分でできたので良かったですね。
年間走行距離が１万キロレベルのハーレーライフに復帰できれば自分で交換するためのツール一式持っててもいいかな。
新品のバトルクルーズH50組み付け。
古いタイヤを外した後は丁寧にホイールのビードを掃除してから組み付けしてくれました。
アルコール系溶剤？で初期の皮むきをして、ホイールバランスのチェック。
バラストの貼り付け位置を決定して錘だけもらいました。
家に帰って組み付けすれば完成です＾＾
まず取り寄せたのは最近発売されたブリジストンのバトルクルーズH50 １００/90B19です。
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このタイヤはパターンはエクセドラマックスと同じですが、ハーレーなどのアメリカンに特化した特性を練りこんだものらしいです。
まっすぐ走るときはしなやかで、コーナーではがっちり的な？
タイヤ交換サイクルから次の交換まで３万キロ超えると思うのでホイールベアリングも交換します。
０８年式のダイナローライダーはフロント、リヤどちらも同じベアリングです。リアホイールベアリング交換したときと同じもの購入。
純正のベアリング。フロントは触った感じゴリゴリ感は感じられませんでしたが、フリーで回転させてｼﾞﾘｼﾞﾘｼﾞﾘと音がするので一応交換 この時点でホイールインナーカラーの遊びを指で確認しておきます。ベアリングのがたのせいか？かなり甘くなってました。
ローター側のベアリングの打ち込み深さはキャリパーとの位置関係に直接かかわるので外す前に深さ計測。
今回は大体３．５ｍｍ
ローター側ホイールハブの深さが１９ｍｍ
ハブベアリングの幅が１５ｍｍ
最後まで打ち込むと４ｍｍになりそうですが、いちおうキャリパーとローターのクリアランス見ると左右１ｍｍはあるので問題なさげ？
目安ですが反対側のベアリングは打ち込み深さ７ｍｍ
ホイールのインナーカラーの遊びと相談しながら打ち込み深さを決めるので一応の目安。
今回は事前にフロントホイールを外して持ち込み交換です。
パイロットベアリングリムーバーツールとホットガン、ベアリングインストールツールをお借りして自分でやってみました。
＊ローター側のベアリングはディスクにツールの力かけたくないので反対側のベアリング抜いた後でロッド使ってハンマーで打ち抜きました。
自分でやったので画像少なめですが、基本はリアホイールのベアリング交換と同じです。
１：ディスクと反対側のベアリングをリムーバーツールで抜く
２：抜いた側からロッドとハンマーでディスク側のベアリングを打ち抜く
３：ベアリングの入る部分を清掃
４：ホットガンでホイールハブを加熱してからディスク側のベアリングを圧入
（目標３．５ｍｍ 最後まで入れても４ｍｍしか入らないはず）
５：ホイールカラーを入れる（今回忘れそうになりましたｗ）
６：反対側のベアリングを圧入（カラーの遊びを見ながら 「これぐらい」で止める）
ベアリングが外れる時の音と力のかかり具合、打ち込むときのコツと注意点など自分でできたので良かったですね。
年間走行距離が１万キロレベルのハーレーライフに復帰できれば自分で交換するためのツール一式持っててもいいかな。
新品のバトルクルーズH50組み付け。
古いタイヤを外した後は丁寧にホイールのビードを掃除してから組み付けしてくれました。
アルコール系溶剤？で初期の皮むきをして、ホイールバランスのチェック。
バラストの貼り付け位置を決定して錘だけもらいました。
家に帰って組み付けすれば完成です＾＾
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